Apariencia y visualización del objeto con FreeCad.

Cómo personalizar nuestro entorno de trabajo

 Breve descripción de como modificar la apariencia de objeto. Tiene su importancia para construcción y/o modificación interna del objeto haciéndolo transparente, o bien, cambiar el color para realizar diferenciaciones.

Espero que os guste y ayude! 🖐

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Uso de croquis en Freecad.

Uso básico de croquis desde el inicio. Como "dibujar" un objeto desde su base o forma principal y modificar sus caras .

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Editar fácil STL en freecad.How to edit STL. Hacer editable un objeto y modificarlo.

Editar fácil STL en freecad

Os presento una forma rápida para transformar un objeto y poderlo modificar a vuestras necesidades. 🖐

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Software Impresión 3d CURA

Software Impresión CURA

Fig.1 Software Impresión Cura.

 

    Cura es una aplicación de corte de impresora 3D de código abierto . Fue creado por David Braam, quien luego fue empleado por Ultimaker , una empresa de fabricación de impresoras 3D, para mantener el software. Cura se lanzó inicialmente bajo código abierto. Este cambio permitió una mayor integración con aplicaciones CAD de terceros. El desarrollo está alojado en GitHub . Ultimaker Cura es utilizado por más de un millón de usuarios en todo el mundo, maneja 1,4 millones de trabajos de impresión por semana y es el software de impresión 3D preferido para las impresoras 3D de Ultimaker , pero también se puede usar con otras impresoras.

Fuente: https://es.xcv.wiki/wiki/Cura_(software)

Ultimaker Cura 4.4.1

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Haz tu propia Impresora 3d

 Crea tu impresora 3d Core XY

Hoy te presento como realicé una impresora  CoreXY  de gran formato, gracias a los vídeos en youtube del canal Mundo C.N.C con arduino.

Fig 1 Impresora 3d casera Core XY

En esta descripción verás a grandes rasgos el montaje. Las piezas y la explicación la encontrarás en dicho canal de Youtube. Desde aquí quiero agradecer al autor todo lo que me ha enseñado con sus vídeos. Empecé desde cero, sin haber programado nunca arduino y sin tener el más mínimo conocimiento de la impresión 3D.

Fig 2

Al principio tuve que crear una impresora temporal, para poder realizar las piezas que vienen en archivos STL. (ver: Impresora 3d casera hecha con impresora de tinta)
Esta impresora la hice de madera con una impresora multifunción convencional. El carro de los inyectores de tinta los utilizo como eje X , con dos varillas rosadas de 8 mm, como eje Z. Se desplaza para arriba y para abajo el carro del eje X. El eje Y lo creé con el cajón completo de un escáner. Se desmonta el láser del escáner y se deja la caja donde se ubica, para montar una plataforma mediante tornillería a esta caja del láser. Está plataforma debe de ser rígida pues es donde se realiza el objeto (aluminio,madera,etc). Apoyaremos un cristal en la plataforma y lo sujetaremos, por ejemplo, con pinzas doble clip .

Fig 3 Primera impresora fabricada con impresora de tinta. 

Yo le puse cama caliente por desconocimiento. Digo esto, pues hice las piezas en PLA, y cierto es, que si se deja la cama en frío y se le añade algún  aditivo como laca Nelly, queda estupendo.

Fig 4 Ramps 1.4

     Sobre la electrónica decir que la hice con un arduino Mega y la ramps 1.4 . Como interfaz puedes utilizar el propio Ordenador conectado por USB, con algún software como Cura o Repetier Host . Tendrás que insertar en la ramps 1.4 los drivers de los motores, los DRV8825 son buena opción, los finales de carreras, sensor de temperatura de la boquilla (hotend) y la resistencia térmica. Todo estará alimentado por una fuente con buen amperaje. Yo uso una fuente ATX de ordenador. Una vez hecho esto hay que programar el arduino Mega con el software de Arduino e introducir el programa o firmware de Marlin. Os recomiendo la página anteriormente citada de Youtube para saber como se realiza. No es difícil, es constancia 😉.

Una vez cargado el Marlin y ver que a través del software de interfaces responde a las órdenes, pasas a introducir los parámetros de tu impresora. Medidas de la cama, de los ejes X,Y y Z, etc.

Fig. 5 Arduino Mega

Mandamos órdenes de movimientos para los dos ejes y del extrusor y realizamos medidas para ver que si decimos 5 cm de movimiento, se muevan 5 cm, si no es así, tendremos que cambiar los parámetros de los pasos para el eje que no coincida.

Montamos el extrusor en el eje X, y ajustamos los finales de carrera para el estado inicial del extrusor, el homing. Yo utilizo el que montaré en la impresora definitiva.
Las dudas que surjan es cuestión de buscarlas o preguntar aquí mismo, estaría encantado de ayudaros, o en algún foro. 

Ya está preparada!!!

Podemos hacer las piezas de nuestra impresora!!!

Queda buscar y decidir la impresora que quiero.

Es tan fácil como seguir el video de Youtube, o bien, buscar nuestro modelo deseado en portales como thingiverse.

Fig. 6 DRV8825

Decidido el modelo pasamos a imprimir. Lógicamente no vamos a poner esta impresora a correr como la mejor máquina que exista en el mercado 😂😂😂.

Es sólo para hacer las piezas de la impresora final que queremos!.

Al ser las piezas de una impresora convencional, los motores son limitados. Paciencia a la hora de realizar las piezas!

Los motores finales serán cuatro Nema17 de amperaje, según las dimensiones y peso de la impresora.

Lo primero, es tener clara las dimensiones máximas de impresión que queremos. Para ello tendremos que restar los espacios que perdemos al crear el cajón base donde alojaremos la electrónica y las zonas de empalme de los perfiles de aluminio estructurados.

Fig. 7 Perfiles estructurales

    Según sea el cuerpo de vuestra impresora, se tendrá en cuenta, con más o menos atención a lo anteriormente dicho. Existen multitud de empalmes para este tipo de perfil. Verás que también se pueden usar tubos, barras de acero o aluminio, etc. Según la impresora que quieras así tendrás que decidir cual comprar.

Vamos dándole forma a los perfiles y empezamos a colocar las barras o ejes lineales con el rodamiento específico. En este caso es el rodamiento SCS10LUU. En la parte inferior de la impresora ya refleja el cajón que quedará para la electrónica. 

Seguimos montando componentes en la impresora, ya impresos, como por ejemplo la pantalla táctil 2,8 MKS TFT28 V4.0  y todo el perímetro bajo de la impresora, conformando y dando firmeza a toda la estructura.  Puedes apreciar la pantalla táctil y las rejillas de ventilación de alrededor.  

Fig 8 Impresión piezas display MKS TFT28

Fig. 9 MKS TFT28 V4.0 

    

    

    Seguimos, ahora, con la formación de los ejes Z. Para ello instalamos el nema17 en la cavidad  de la pieza e instalamos mediante un acoplador, el vástago tuerca tornillo y las barras lineales con los correspondiente rodamientos verticales, que en este caso son los LKM10LUU.

En estos rodamientos es donde van alojados dos planchas de aluminio, que yo mismo adapto para la sujeción de la cama. Es importante la cuestión del peso de la cama y sus componentes de sujeción al eje Z, ya que de eso dependerá el amperaje de los motores y de si es necesario crearle in contrapeso o no para contrarrestar. Este contrapeso abría que hacerlo con un sistema de poleas. A mi no me hizo falta. El aluminio pesa poco y transfiere bien el calor a diferencia del acero por ejemplo.

Fig 10 Comienzo del montaje

Fig.11 Detalle eje Z impresora Core XY

    Para poder cerrar herméticamente la impresora 3d, sobretodo para filamentos de material que sufren el warpping, como el ABS, he diseñado está tapa para los perfiles G-Slot. Este diseño lo realicé con el software de diseño FreeCad. Espero os sirva. Fig 12 y 13.

Fig. 12

Fig. 13

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Como hacer Litofanía. Impresión 3d

 Hacer Litofanías con impresora 3D no es difícil

Os presento una de las litofanías hechas en PLA, con una impresora Core XY que hice hace poco tiempo.

    La variedad de tonos grises variará proporcionalmente al grosor que le demos a la litofanía.

Normalmente se utiliza un grosor de capa entre el 0.2 al 0.1 mm. A la primera capa se le puede dar entre 0.25 a 0.3 mm para que se establezca bien en la base. El relleno se pone al 100 % o se pone un número de perímetro elevados para cuando la litofanía se realiza en vertical.                                                                                                                                                                             

     

Esta está realizada en horizontal. Software que te realizan archivos imprimibles como el STL, son páginas web como 3dp.rocks o programas como Lithophanes.

El color de la luz que nos salga dependerá de los led's o lámparas que elijamos. El nozzler (boquilla) para la litofania es de 0.4 mm, mientras que para el marco se realizó con uno de 0.8 mm.

Os aconsejo utilizar velocidades bajas para que los detalles de la imagen no se degraden.

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Impresión 3D. Litofanía Salvador Dalí

Salvador Dalí. Litofanía

Litofanía realizada con PLA del gran génio, Salvador Dalí
Tamaño fólio.

    Esta litofanía del universal pintor, Salvador Dalí, está hecha en muy pocas pasadas y verdaderamente tuvo un acabado espectacular. El acabado de una litofanía depende mucho de la cantidad de luz que le demos. A menos luz, menos capas de filamento. Es muy importante la homogeneidad de la luz a la que expongamos a la litofanía.

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